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新书推荐 《世界服饰史图典》:典藏级服饰时尚图集

发布日期:2021-11-25 02:02   来源:未知   阅读:

  www.bb5l8.com.cn,自文明发轫以来,人类对服饰越来越重视:从刚开始蔽体、御寒的用途,发展到体现着装者的身份地位、生活方式,再到展示一个民族、一个国家的风土人情,记录一段历史的独特风貌。

  自文明发轫以来,人类对服饰越来越重视:从刚开始蔽体、御寒的用途,发展到体现着装者的身份地位、生活方式,再到展示一个民族、一个国家的风土人情,记录一段历史的独特风貌。

  在河南卫视的《中秋奇妙游》中,中华的服饰之美就得到了淋漓尽致的展现,轻裙漫舞,襟带浮荡,道不尽中华几千年的缱绻风流。

  在各国的历史上,服装的样式也随着历史进程的前移不断变化着,从一席服装中,我们可以看到这一时期的社会文化倾向。经过长久的文明发展,服饰远不只作蔽体之用,还携有丰富的象征性色彩。

  一袭服装中蕴含着那样多的文化内涵,想读懂服饰可没那么简单,因此知美君今日给大家带来这本书——

  典藏级服饰时尚图集,数千年服饰演变史,1000余张插图,清华大学博士、北京服装学院副教授倾情翻译

  公元前3000年至公元前1550年,埃及服饰的发展似乎相对稳定。一般来说,埃及人会穿一种男女同款的打褶服装。其中一种是像苏格兰方格呢短裙一样的申提(schenti,最初仅供法老穿用),这种服饰在很长一段时间内仅限上层阶级穿用。

  早期服饰的布料多采用植物纤维,特别是亚麻纤维织成,由于亚麻织物凉爽、轻便,适合埃及的气候,因此便成为埃及服装的首选面料。

  对于埃及人来说,白色是神圣的颜色,几个世纪以来,人们一直使用未染色的本白色亚麻布。直至公元前1550年到公元前1070年间,人们才开始穿用彩色布料制成的服装。

  或长或短的申提外面常穿一件三角形或金字塔形的围裙(apron)。从浮雕上刻画的形象来看,围裙的廓形从申提上凸起,所以,我们推测,这件围裙上可能涂抹了硬挺的浆料。此外,祭司们还穿着束袖的丘尼克(tunics)和豹皮。

  这对夫妇头上戴着锥形土堆状头饰。这是一种由带有香味的膏状物制成的头饰,当这种香膏渗入他们佩戴的假发时会散发芳香。浮雕中丈夫的肩臂上披着一条围巾或披肩。行业观|高端制造业中报业绩亮眼 百亿私募重仓押注这种服装最早出现在埃及的中王国时期,这种围巾或披肩在穿着时也可以在胸部打个结。

  托勒密穿着的短款申提后面垂挂着一条狮子的尾巴,这是古埃及服饰的传统习俗,象征着他的王者地位。他头上戴的王冠(pschent),象征上下埃及的统治权。

  王冠的圆柱形基座后部向上延伸,托起了两个花冠,红色花冠(deshret)代表下埃及,上部的卵形白色花冠(hedjet)则代表上埃及,基座和两个花冠三者共同构成一个王冠的整体。

  被神化的克里奥帕特拉(Cleopatra)戴着象征爱神的头饰、高耸的羽毛饰物和象征王权的蛇形饰物(uraeus),头饰前端的中央装饰着一条直立的眼镜蛇。

  她身着的长袍,或称为卡拉西里斯(kalasiris)长袍是由两根肩带系挂在身体上的(在其他的形象中,克里奥帕特拉有时也穿一根有肩带的长袍),她的胸部袒露。在埃及服饰史中,卡拉西里斯长袍的造型最终发生了变化,其胸线向上提高,覆盖住了女性的胸部。

  拉美西斯二世(公元前1290—前1224年在位)与赫梯国王作战:取自底比斯浮雕绘画

  拉美西斯二世(Ramses II)佩戴着蓝色军用王冠或称克普锐斯王冠(khepresh,古埃及的王家头饰,它也被称为蓝冠或战争冠)。王冠可能是用硬挺的亚麻布或皮革制成,上面装饰着凸起的弧面装饰纹样。

  在这面浮雕所刻画的战斗中,这位法老穿着一件用紧身布料或皮革裁制的服装,或者称其为短袖外套(short-sleeved jacket),其上装饰着鳞甲片或金属片。

  在中世纪和文艺复兴时期,兜帽和帽子(常指带檐帽)是男女服饰的重要组成部分。在此之前,15世纪的西方女性时装史上出现了一系列最精致繁复的面纱、帽子、卷筒、发网和兜帽。

  款式从简单的包头巾到精致繁复的丝质羽翼面纱,羽翼面纱往往戴在用球形衬垫作支撑物的尖塔状帽子(steeples)或小底帽上面。

  把头蒙起来不仅是一种时尚,更是美德和荣誉的外在表现。在15世纪后半叶,已婚妇女的头饰完全遮住了她们的头发,直到15世纪90年代,北欧从中世纪向文艺复兴过渡之初,妇女的头饰才转变为可以偶尔露出头发的风格。

  但女性使用帽子和头巾的习惯一直延续到16世纪,虽然后期的妇女头饰的复杂程度没有以前那么极端,但仍然十分烦琐。

  这一时期,人们经常在脸周使用一块色彩鲜明的布料,使厚重的深色兜帽变得明亮。图中这位妇女戴着一条饰有金边的面纱,面纱盖在一个配套的底帽上,底帽边缘翻上来露出了红色的内衬。

  拉西内认为这张图片上的是路易十二(Louis XII)的第一任妻子珍妮·德·弗朗斯(1464年生),1498年,她与路易十二的婚姻被废止了。她头戴的角状头巾和面纱表明这张画像绘制的时间在15世纪中下叶,而不是15世纪末。

  图中这个造型简单,较为宽松的方形帽被描绘得好像下面没有佩戴底帽一样,但其底下很可能是佩戴有底帽的,因为帽子后面垂坠的布料比两边的垂布长得多。

  本图中这顶兜帽看起来和旁边图片中那顶兜帽的样式一样,只是没有底帽。它侧面和后边的垂布被固定在着装者的头顶,露出色彩对比鲜明的白色衬里。

  在14世纪末和15世纪初,这种款式的兜帽在法国及其他地方都很流行。它可能由两部分组成:一块条纹头巾和镶有珠宝或刺绣的底帽,头巾戴在底帽上以勾勒出脸部轮廓。

  拉西内称这幅画像上的是阿拉贡(Aragon)的凯瑟琳,但是这与目前已知的任何一幅她的肖像画都不相符。凯瑟琳的头饰看起来更像是15世纪中下叶的服饰风格。

  这一时期的英国服饰达到了华丽与夸张的新境界。在身材魁梧的亨利八世的领导下,男人们开始穿用华丽的织物,其表面装饰有织锦、刺绣、斯拉修、宝石、毛皮和饰带镶缀。到了16世纪中叶,男装中那沉重的膨大化廓形变得比此前或此后任何时期都更宽大。

  女装与男装一样精致,只是廓形没有那么宽大,但女装的廓形却越来越僵硬。到了15世纪30年代,妇女们穿着僵硬的紧身胸衣,将躯干塑造成一种扁平的倒锥形。大约从1545年开始,她们还开始使用法勤盖尔裙撑,这是一种起源于西班牙的锥形环状衬裙。

  这张图片中左侧的人物来自于1546年绘制的,未来的伊丽莎白一世13岁时的肖像画。

  伊丽莎白穿着一件华丽的深红色织金锦缎长袍,服饰表面饰以珠宝和刺绣,戴着一顶弯曲的法国兜帽。她后面的女人穿着一件硬挺的翻领紧身胸衣,这是16世纪40年代的流行款式,那位妇女头戴一种英式的法国兜帽,帽顶更宽、更平。

  这幅人尽皆知但来源不明的肖像画为我们展示了廓形最为宽大的男装样式。不寻常的是,他穿着的所有衣服都是红色的,包括红色夹克短上衣、袖子蓬大的短袍、平头帽、托朗克·霍兹,长筒袜,甚至就连他的科多佩斯都是红色的,这与他的白色亚麻衬衫形成了鲜明的对比。

  黑色的刺绣,即用黑色丝绸在白色衬衣底面上进行装饰,这种装饰手法与当时英国服饰风格有很大关系,但也可能起源于西班牙服饰。

  图中那位身穿红黑达布里特骑士装和红色长霍兹的男子很可能是一名雇佣步兵,雇佣兵军服上精致的斯拉修裂口装饰影响了16世纪欧洲服饰的潮流。

  本图三位站立着的男性的服饰廓形与前页(上方)的那位男性相比显得较窄小,这表明他们的服饰来自16世纪初,但他们的鸭嘴鞋(duckbill shoes)却反映了那个时代服装不断扩大的轮廓线世纪初

  图中这两名站着的女性似乎戴着两种不同的三角兜帽(或称为山行兜帽),三角兜帽是一种受到英国女性喜爱的独特的拱形头饰。左边那位妇女头上所戴的三角兜帽完全遮住了她的头发,因此大约可以追溯至1525年以后。站在中间的这位妇女所戴的那顶兜帽则是更早期的款式。

  男女服装考古学家在埃及的福斯塔特(Fustat)墓穴中发现了许多15世纪的南亚棉布残片。棉布残片上有以手绘、漆绘、印花和防染等工艺手法装饰的纹样,这些棉布几乎与至今在巴基斯坦信德省(Sindh)、印度拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)等地仍在使用的纺织品一模一样。

  “多蒂”(dhoti)是印度传统服装之一,其是一段不缝合的、包裹臀部的腰布,穿着时在双腿之间包裹后在裆部拉起,然后再将布端塞入腰间。

  多蒂的服饰风格因不同地区、群落而各有特色。在泰米尔纳德邦,多蒂被称为“维斯蒂”(veshti),其是由大约15英尺(4.5米)长的布料制成。

  图中两位王侯穿着用“金卡布”(kinkhab)制作的风格优雅的锦缎外套。金卡布是厚重、奢华的锦缎品种,其多产于瓦拉纳西(Varanasi)和其他印度中部地区,包括艾哈迈达巴德和海得拉巴。

  扁平轻薄的金片或银片被缠绕在强力的丝纤维“穆克塔”(mukta)上,制成金线或银线后织入纺织品中,形成金卡布。为了增强金属的光彩和色泽,往往将金片缠绕在黄色的丝线上,将银片缠绕在白色的丝线上。

  图中这名舞者身着特征鲜明的南印度丝绸套装。裙子的末端“帕奥鲁”(pallu,有图案的末端)被折叠成一个或多个鱼尾形状的褶裥“塔里亚普”。

  一件折叠的织物“塔瓦尼” 覆盖在她的衬衫上,并被塞进腰部。舞者的腰间还环绕着一条美丽的金腰带“奥迪亚纳姆”(oddiyanam)。舞者身旁的伴奏者头戴典型的坦焦尔(Tanjore,位于印度泰米尔纳德邦)头巾,正弹奏着一对指钹乐器“纳图万加”)。

  宫廷服装清王朝的官阶由九品文官和九品武官组成,各品级都有自己的官服。礼帽的帽顶饰有顶珠,补服正反两面均缀有补子,

  顶珠和补子是区别官职等级的重要标志。补子上织绣的飞禽和猛兽分别代表文官和武官。

  官吏的女性家眷所穿的补服,也以其丈夫或儿子的官职为准。服装上的颜色、材质、配饰、鸟兽纹样的种类、龙的数量和姿势等都是等级的标志。

  本图描绘了一个身穿朴素长袍,头戴凉帽,拿着扇子的低级别政府官员。凉帽通常用竹子或藤条制作,上面覆盖丝穗缘饰。这位官员帽顶的顶珠表明他官阶低下。

  这张图片左侧描绘的是一位身着宫廷礼服的后宫妃嫔。她身上的服装包括朝袍和朝裙。这位妃嫔穿着的长袍上描绘了一条四爪龙图案,被称为蟒。朝裙的下半部分裙摆从长袍的下摆露了出来,裙上绣有代表特定等级的精致图案。

  这种武官补服的特点是用动物图案来表示官阶。身份等级也可以通过朝珠,及礼帽上面安插的孔雀翎来表示,以翎眼图案的多少区分官吏等级。

  本图描绘的是一位穿着清代宫廷服装的文官,全套装束由几件服装组成,形成了层次分明的着装样式。他穿着的这件披领适用于重要的仪式场合。补服里面穿的是一件马蹄袖长袍(马蹄式的袖子)。补子上的鸟纹是这位文官官职和等级的标志。

  此图中描绘的绅士形象提供了一个非常好的角度,可以使读者清晰地看到他们脑后佩戴的丝绸发网。左侧绅士的发网上还戴着一顶大檐帽,是一种锥形丘式帽。发网包裹着他的长发,只留下一束卷曲的头发别在我们可见的一只耳朵上。

  这位罗马绅士穿着紧身马裤布里奇兹和一件配套的夹克,显示出一种刻意摆出的休闲格调。他的超大鞋扣与服装使用的华丽面料,如丝绸或天鹅绒,揭示了他对服饰细节的密切关注。

  图中女子穿一件卡米萨(camisa),即大袖宽松白长衫,外面再套穿一件紧身衣。她的裙子可能是这件宽大的卡米萨的一部分。她头发上插戴的(类似簪子状的)饰物与用来固定“托瓦格里亚”(tovaglia)头巾或在头上插戴亚麻头饰的饰物相似。

  此图左侧,一位来自安布利亚(Umbria)的女子戴着一件层叠的、造型硬挺的亚麻头饰。她上身穿着的卡米萨袖子是可拆卸的,她还叠穿着一件无袖连衣裙和一条绣花围裙。图中右侧这位来自米兰的女士,袖子上系着丝带,她的分片紧身胸衣在后背用饰带系紧。

  本书讲述了数千年间世界各地服饰的演变,从古代世界的埃及、希腊和罗马,到19世纪的欧洲、亚洲、非洲、大洋洲和美洲,从追求繁复华丽的宫廷服装、各具特色的民族服饰,到简洁大方的工作便服……为读者深入解读世界各地服饰的多样性,领略世界各地服饰的风格演变,见证人类审美与文化的变迁。

  书中收录了服饰史上两位经典插画家拉西内和霍滕罗特非常富有价值的服饰绘画研究成果,以

  1000余张高清图片的形式呈现出来,带读者开启一场人类服饰的审美之旅,直观领略世界各地不同时期服饰的魅力。

  书中旁征博引大量服装史研究文献及视觉资料,以清晰的逻辑条理和浅显易懂的语言进行解读,并

  附有专业词汇表和详细索引,为读者进一步解读各种服饰领域专业术语,且方便读者快速检索查阅。无论有无相关专业背景,都可轻松阅读。堪称是服装设计师、历史学家、插画家、相关专业学生以及服饰时尚爱好者们的珍贵资料和灵感来源。

  本书作者梅利莎·利文顿是欧美服装和纺织品方面的专家,在加州艺术学院教授时装史和时装理论。她曾在旧金山美术博物馆担任纺织品馆长和策展人,并出版过诸多相关专业的书籍。

  ,英国伦敦时装学院访问学者;北京服装学院副教授,CSSCI核心期刊《艺术设计研究》副主编;专注于中外服装史、中外设计史、丝绸之路中外纺织文化交流研究;在中外核心期刊上发表研究论文数十篇,并出版过多部专著译著。开启人类服饰的审美之旅

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